Piste noir

[igergel]

Ну что вам рассказать про Куршевель? На лыжницах сверкают бриллианты…

Ботинки на шпильках, лыжи в кристаллах Swarovski, на склонах одни Bogner-skiers. По вечерам купание в шампанском и дискотеки до утра.

Ерунда всё это.

Во-первых, Прохоров уже перенёс горнолыжную Рублёвку в Санкт-Мориц. Во-вторых, и в главных, в Куршевеле есть трассы на любой вкус. Не только зелёные для расслабленных олигархов и гламурного эскорта. Но и синие, красные, чёрные — как на верхнем снимке. Сотни километров отлично подготовленных, вылизанных трасс. Всего в «Трёх долинах» около 600 км горнолыжных спусков. В Куршевеле, считай, треть из них.

Есть и фрирайд. ngergel нашёл гида-англичанина и выполз с ним на самый верх, на 2700 м. Поймали нетронутый «пухляк» и вид на Монблан (верхняя точка на снимке).

Деревушка сиянием витрин и блеском дорогих автомобилей не поражает. Обычная французская провинция.

Виды с балконов потрясающие. В шести с половиной километрах по прямой видна деревня Шампаньи-ан-Вануаз. Правда, чтобы доехать до неё, придётся накрутить по горам все двадцать километров.

Но нам туда ни к чему. Здесь мы ближе к снегу. Несмотря на сомнительный вид окружающих гор.

Здесь полно дорогих и не очень отелей. О них мы поговорим, попозже.
 

Средоточие лыжных трасс тоже здесь. От станции Круазетт ведут вверх аж три подъёмника с кабинками. Да ещё снизу приходят два.

Бордер раскрыл рот в растерянности — куда же ехать?

В самом деле — выбор огромен. От Круазетт (Courchevel 1850) начинать стоит с подъёмника Verdons. Там можно оставить начинающих лыжников. Переплетение зелёных и светло-синих трасс позволяет кататься в удовольствие, не повторяясь в маршруте. Трассы широченные, безопасные. Тут же и семейный парк с лёгкими трамплинчиками для детей. Он выделен жёлтым на карте. Можно съехать в сторону подъёмника Jardin Alpin и проехаться по лесу среди ёлок. Спуск пологий и живописный.

Скучно? Езжайте на Chenus или Coqs. Оттуда ведут вниз неплохие красные loze и chenus. Хороша учебно-тренировочная bouc blanc. Широкая, ровная, почти с постоянным уклоном, она позволяет отрабатывать технику катания.

Нравятся скоростные спуски? Красным на карте возле подъёмника Chenus выделена зона олимпийского стадиона. Можно потренироваться в слаломе.

Хочется трудностей? Да пожалуйста. От верхней точки Verdons идут два подъёмника: кабинки Vizelle и вагон Saulire. С верхней его точки можно уехать в Мерибель, а оттуда в Валь-Торанс. Было бы желание посетить все три долины. А вот Vizelle удобен для возвращения в Куршевель. Вниз ведут отличные красные. С ними одна небольшая проблема — к полудню масса лыжников накатывает бугры.

А вот с чёрными всё в порядке. Самая лёгкая из них — suisses, под одноимённым подъёмником. Широченная, гладкая, она даёт возможность лыжникам со средним опытом получить удовольствие от скольжения поперёк крутого склона. Да и то сказать, чёрным цветом стоило бы покрасить только правую её половину. Если держаться на спуске левее, то уклон вполне можно считать красным.

Combe pylône (именно она на заглавном снимке и снимке ниже) — покруче. Когда смотришь вниз от перелома, как-то внутренне собираешься. Уклон приличный. Но трасса широченная, что позволяет выписывать петли поперёк склона. Места для остановки полно. Поверхность вылизана, а освещение в ясный день прекрасное. Виден каждый комочек снега. Так что в качестве первой в жизни чёрной трассы  Combe pylône вполне подойдёт. Впрочем, я за свои советы ответственности не несу!

И на Piste M без должного опыта лазить не рекомендую.

Можно, конечно, пуститься во все тяжкие наобум. Но не стоит забывать о том, что горные лыжи — спорт повышенной травмоопасности. При мне спасатели спускали нескольких неудачников на «носилках» с лыжами. Вам надо такое завершение отдыха?

Дешевле взять инструктора. Нам попался Ксавье — улыбчивый мужичок с неплохим чувством юмора. В основном он учил мою жену, но и мне кое-что показал на чёрных. Живёт Ксавье в соседней деревне, тренирует-развлекает отдыхающих уже больше тридцати лет. Летом работает кровельщиком.

Разговорился он как-то с бригадой чёрных парней на лыжах. Парни оказались из Марокко! Что крайне интересно и показательно. Выходит, Куршевель не такой уж элитный курорт, каким его нарисовала наша жёлтая пресса. Марокко победнее России будет, а парни явно не из местных олигархических кругов. Каждый день, около часу дня, они усаживались в кружок на одном и том же месте, и жевали какие-то сэндвичи, запивая водой из бутылок. Это был их обед.

А ведь вокруг полно кафешек и ресторанов. Ребята очевидно экономили.

И жили наверняка не в таких отелях “ski in – ski out”. Хотя, конечно, надеть лыжи у порога, а  не пилить куда-то 15 мин. на автобусе — счастье великое. В этот раз я понял, что останавливаться лучше в подобных отелях, у кромки снега. За удовольствие не таскаться с лыжами можно и доплатить.

Как и за удовольствие отобедать прямо на трассе, с видом на горы. Этот ресторанчик расположен где-то возле трассы Bellecote. Отличная французская и итальянская кухня, пиво и вино в ассортименте. В этом, кстати, главное отличие европейских курортов. В Америке на трассе — ни-ни! Более того, если «лыжный патруль» учует запах — до свидания. Выгонят с трассы, скипас отымут.

Впрочем, некоторых постояльцев примыкающей к ресторану гостиницы это правило в Америке бы не испугало. Почему? Да просто потому, что они не катаются! Мы видели компанию итальянцев киношной внешности, живо щебечущих под ланч на свежем воздухе. К ним присоединился мачо, явно только что пробудившийся. Это в два часа дня! Он перездоровался со всеми, после чего пошло обсуждение ночного загула. А что — всё рядом. Дискотечка тут же, в подвале. Погуляли ночку, поланчевали — кататься уже поздно. Зато как круто, наверное, провести недельку не в Италии, а в соседней Франции. В тех же Альпах.

Погода, впрочем, не каждый день баловала. Не знаю, таково ли свойство марта в здешних краях, или просто нам не очень повезло.

Бывали дни, когда туман заволакивал долину напрочь. В такую погоду взбрело мне съехать в Мерибель. Видимость была метров десять, плюс снег лепил в очки. Ощущение полной оторванности от цивилизации. Вокруг — ни души в поле зрения. Лишь склоны и снег под ногами. Где трасса? Заблудишься — никто тебя не найдёт. В ночи ратрак утрамбует свежий сугроб. И вот тогда пробило меня на понимание — зачем вдоль трасс ставят высоченные вешки. Когда снег валит, как пух из разорванной подушки, высокая вешка — единственный ориентир на пути к цивилизации.

А ратраки, оказывается, работают в две смены. С 16 до полуночи и с полуночи до 8 утра. Как они ползают по самым крутым склонам — ума не приложу. В ночи да сквозь туман вид открывается феерический.

Ну а последний день порадовал. Он сиял ярче любых бриллиантов. Солнце жарило немилосердно всех, кто посмел остановиться на ланч.

А ведь самое лучшее в лыжах что? Правильно, обед на свежем воздухе. Важно только не сгореть за час. Это вам не Египет. Здесь, на двух тысячах, столько ультрафиолета, что физиономия и шея после ланча горят, как начищенный медный пятак. А уж без чёрных очков и вовсе никуда.

У белоснежного чума на фоне синей трассы неба любая еда покажется амброзией. Невзирая на ценник. А ценник тут взрослый. Я думал, что Москва — самый дорогой город мира. Оказывается, бывают места и подороже. Шведский стол на ланч в пятизвёздном «Airelles» — сто десять евро с человека. Правда, такого шведского стола я давно не видел. Там было всё — от устриц до голубики. Среди посетителей в основном русские. За круглым столом человек на двенадцать сидела молодёжь школьного возраста. В тарелках — жареная картошка. Не проще было поселиться сразу в McDonalds?

Цены на жильё не отстают. В «Килиманджаро» самый простой номер стоит 1050 в сутки сейчас и 1650 во время наших рождественских каникул. Не рублей, само собой. С другой стороны, сервис великолепный, бассейн, спа на продвинутой косметике La Prairie. Да ладно, косметика. В каждом номере свой камин.

И это средний ценник по пяти звёздам в Куршевеле. Впрочем, совершенно необязательно там селиться. Как мы видели, есть и другие варианты. Три звезды в самом центре, у подъёмника Круазетт, стоит в три раза дешевле. И это не предел, судя по марокканцам.

Сама каталка, кстати, стоит умеренно. За «пропуск» в три долины на шесть дней надо заплатить 235 евро. Нормально за 600 км лыжного рая. 

Погода в марте необыкновенна. Последние капли снега с крыши звенят капелью.

В небе стрекочут самолётики. Рядом небольшой аэропорт для тех, кому лень ползти два с половиной часа из Женевы по пробкам. Интересно, кстати, было наблюдать, как малая авиация отчаянно разгоняется по полосе, которая обрывается в пропасть.

Солнце заливает долину, но пока не в состоянии растопить снег на трассах.

И спровадить лыжников по домам. Март — это ещё сезон.

И завершится сезон только в конце апреля. Трудно в это поверить. Внизу, на 1850 м, снег уже тяжёлый и мокрый. На плоских площадках встречаются проплешины. Того и гляди, что через месяц зелёные трассы покроются свежей травой.

Одна надежда на pistes noir. Что они не оправдают своего названия.